商业人物：I.T集团的崛起与跌落

在美国明尼苏达州，一场原本和平的示威游行突然变成了“打砸抢”的混乱场面。人们失去了理智，纷纷涌入各种品牌店，尤其是那些他们平时无法承受的商品。在这个疯狂的抢夺中，潮牌店成为了最受欢迎的目标。
这场骚乱再次验证了一个众所周知的“真理”：潮牌在当今的消费市场中具有极高的价值和吸引力。潮牌历经了30年的发展，终于成为了主流时尚的一部分。它们像一支箭一样，迅速进入了时尚界，吸引了那些年轻、有活力、愿意为个性买单的消费群体。这些消费者不仅是目前各大潮牌的主要客户，更是奢侈品牌未来发展的关键人群。
正因为如此，近年来各大品牌都争相与潮牌合作，希望借助潮牌的影响力扩大自己的市场份额。然而，潮牌行业也面临着前所未有的挑战。
最近，潮流鼻祖I.T集团公布了自己19/20财年的业绩：总营业额同比下降了12.6%，降至77.194亿港元，净亏损达到了7.458亿港元，公司总市值更是跌至14.47亿港元。这一突如其来的打击让人们对潮牌的未来产生了疑问。
I.T集团的崛起始于2002年，当时它在上海新天地开设了第一家店，这片土地成为了内地年轻人接触潮牌的启蒙之地。从那时起，内地年轻人的服装品牌意识发生了巨大的变化，从传统的美特斯邦威、森马和真维斯，他们开始转向I.T带来的潮流时尚。I.T的品牌形象逐渐变得“野”和“屌”，成为了品位的象征。陈冠希更是用他的CLOT品牌，为内地潮人树立了新的榜样。
随着I.T的影响力的不断扩大，它在2005年上市，股价一度达到巅峰，老板娘邱淑贞的身价甚至超过了I.T集团的总市值。然而，好景不长，2015年陈冠希在纪录片《触手可及》中透露，I.T每年的营业额已经下滑到了1000万美元。
I.T集团的跌落让人不禁反思：在这个竞争激烈的市场环境中，潮牌到底还能保持它的繁荣吗？

财富数据与潮牌生意在内地潮流文化大爆发之前，就已经有种种迹象表明潮牌生意有着巨大的潜力。越来越多的明星开始涉足这个领域，2013年前后成为了潮牌生意的爆发期，那时主流明星开的潮牌店铺数量超过了300家。其中，李晨和潘玮柏的潮牌品牌尤为知名，李晨的MLGB品牌在各大商场都很容易找到。据李晨透露，他的品牌每年的线上和线下营业额超过了1亿元。
然而，这个时期也是鱼龙混杂的。谢娜和杜海涛等明星虽然创立了自己的潮牌，但是否真正“潮”则有待商榷，因为价格确实有点高。
明星们选择创业时，餐饮和服饰行业是他们的首选，而其中选择潮牌的占了很大比例。这两个行业的一个共同特点是：技术门槛不高，容易复制，但利润却相当可观。
潮牌的原材料成本相对较低，主要产品都是T恤和连帽衫。据一位潮流周刊的编辑所说，潮牌自有品牌的毛利率可以达到90%。投资公司看重的也正是这些街头品牌的高利润率。
不过，潮牌的优势在于其定价权。由于潮牌植根于街头文化，这种独特的文化氛围为它们带来了溢价空间。街头文化起源于20世纪60年代的美国，涵盖了涂鸦、街舞、嘻哈等多种元素，它强调真实自我和与众不同，与主流文化形成对比，吸引了大量的年轻人。
戴金链子、穿宽松的裤子、在衣服上印大logo，这些行为都成为了潮流的象征。当文化与消费紧密结合时，一件T恤和连帽衫的价值就远远超出了其原材料的成本。这也是为什么近年来，即使是价格较高的潮牌产品也能迅速售罄的原因。
总之，当一种文化流行起来时，与之相关的消费趋势就会变得非常强大，潮牌生意也就随之蓬勃发展。

对于陈冠希的青少年时期来说，家庭和朋友的影子在他的生活里留下了深刻的烙印。他回忆道：“我们经常抽烟、喝酒，到了凌晨三四点才回家，那时候爸爸还不知道在哪里，家里一片寂静。”这些记忆似乎成为了他成长过程中的一部分。
后来，他找到了自己的精神寄托——hip&hop。hip&hop不仅仅是一个时尚潮流，更是他生命中的另一种父母般的存在。他说：“hip&hop成为了我的爸爸，成为了我的妈妈。”这种情感上的依赖让他在这个领域找到了自我和归属感。
陈冠希对潮牌的热爱源于他对hip&hop文化的深厚情怀。他说：“我热爱潮牌，是因为我热爱hip&hop本身。”这种热爱不仅仅是一种表面的追求，更是一种内心的呼唤。即使他成为了商业人士，他仍然坚守着自己的信仰，把“义气”这个词挂在嘴边。
在纽约大学的一次演讲中，他强调了追求真实自我和热情的重要性。他说：“金钱永远是第二位的，真正重要的是我们的热爱。”这种信念让他能够在商业领域取得成功。
那些负责管理潮牌的人或设计师必须要有独特的“潮”感。他们的审美和个性都应该是独一无二的，不能被大众所左右。许多消费者之所以喜欢某个潮牌，正是因为他们对品牌创始人的敬仰和信任。这种信任成为了品牌力量的来源，使得即使是质量一般的商品也能卖得很好。
潮牌的定价策略也极具创意。它们既不像奢侈品牌那么昂贵，又不像快时尚那么便宜，这种定价方式使得潮牌拥有一批忠实的追随者。这种价格策略就像是建立了一道壁垒，将喜欢潮牌的人紧密地团结在一起。
总的来说，陈冠希的故事告诉我们，真正的价值来源于内心的热爱和对自我的追求。而潮牌文化则为我们提供了一种表达自我和追求独特性的方式。

陈冠希与潮牌的传奇之旅*陈冠希曾经说过这样一句话：“我不在乎你喜欢我还是讨厌我，因为说到底，你都会变成消费者，我的消费者。”这句话不仅表达了他对市场的深刻理解，也展现了他对潮流产业的独特视角。从2008年开始，香港的潮牌生意逐渐成为他的主要事业。他开始专注于管理这些品牌，并立志在全球范围内扩展业务。
2016年，陈冠希在接受采访时透露了一个雄心勃勃的计划：要在全球开设100家店。这个目标听起来并不完全不切实际，因为在那段时间里，潮牌市场正处于上升期。究竟是什么推动了这一趋势呢？
这一切的转折点可以追溯到2014年。那一年，Off-White和Yeezy两大时尚品牌成功进军了时装周，它们打破了街头潮流与高端时尚之间的界限，让这两种风格得到了时尚界的广泛认可。这一变革不仅让潮牌市场蓬勃发展，也让陷入业绩瓶颈的I.T品牌重新找回了生机。从电商和快时尚的竞争压力中脱颖而出，潮牌行业开始焕发出新的活力。
事实上，2017年对潮牌来说是一个具有里程碑意义的年份。奢侈品牌Louis Vuitton与潮牌的紧密合作，标志着奢侈品牌开始正式接纳这一新兴的时尚力量。从此，各种跨界联名合作成为常态，潮牌市场进入了全新的发展阶段。
在中国大陆，潮牌的流行也在2017年达到了一个高潮。那一年，《中国有嘻哈》这部节目的播出，让吴亦凡等艺人成为了潮流的代表人物，他们的穿搭瞬间风靡全国。正是这些年轻人的影响，使得潮牌从一个小众市场逐渐走向了大众视野。
如今，潮牌已经不再是一个特定的群体所能拥有的东西。无论你是喜欢还是讨厌陈冠希，或者是否关注潮流品牌，你都很可能成为它们的消费者。这就是市场的力量，也是陈冠希成功背后的原因。他精准地抓住了市场的脉动，引领着潮牌产业不断向前发展。

专业剖析：2017年全球潮牌市场大爆发，中国市场的潜力惊人2017年，全球潮流市场作为一个庞大的产业，其市场规模达到了惊人的2000亿美元。而中国的内地市场，更是展现了巨大的潜力。数据显示，2019年中国的年轻人仅在潮牌上的花费就达到了350亿至380亿美元，这使得中国超越了美国，成为了全球最大的时尚市场。这一趋势在I.T集团的财报上也有鲜明的体现。2016年，I.T集团在中国内地的销售额首次超过了香港，成为其最大的收入来源。I.T集团也因此更加重视内地市场，不断加大其在内地市场的投资，扩张零售网络。到了2018年，I.T集团在中国内地已经拥有了492家实体店。
这种市场的火热还体现在资本的大力涌入上。2017年初，陈冠希的CLOT品牌获得了虎扑体育的数千万元融资；同年10月，I.T集团以5亿美元入股了某潮牌，该品牌的估值达到了10亿美元，而另一家知名潮牌Yeezy的估值更是高达15亿美元。这些数据都说明，投资者对潮牌市场的信心十足。
此外，全球最大的奢侈品集团LVMH也在2019年表达了收购年轻潮牌Off-White母公司的意向，这进一步显示了潮牌市场的吸引力。国内的一些服装品牌，如安踏、李宁、太平鸟、海澜之家等，也开始积极布局潮牌市场，试图通过这一趋势提升自己的品牌影响力。其中，李宁推出的“悟道”系列更是成为了市场的热门产品。
2018年，被许多人誉为“国潮元年”，更多的国货品牌开始加入潮流的行列。老干妈、百雀羚、大白兔等知名品牌也借助这一趋势，成功地提升了自身的品牌知名度。这一切都表明，潮流市场正在发生巨大的变化，中国的话语权也在时尚界日益增强。

层层火焰把那些潮流品牌的热度推得越来越高，有不少年轻人热衷于炒鞋和炒T恤。于是，潮牌黄牛市场应运而生，有些黄牛的月利润甚至能达到10万元。
这背后还有一个重要的原因——潮牌的限量属性。如果你想拥有一件潮流单品，就得了解这些规则：新产品每周四固定时间发售；只能通过官网预订或者去实体店排队购买；而且所有产品都是限量版的，错过机会就再也没法买了。
有时候，一件商品的原价可能只有几千块，但转手之后就能卖到好几万块。那些真正有实力的买家还会收集潮牌，他们的“实力”体现在他们拥有的正品鞋子和水海上。
这一切也催生了很多相关的潮流APP和二手交易平台，比如YOHO！、毒、nice、识货、斗牛DoNew等。这些APP的月活跃用户数量急剧增长，其中斗牛DoNew在最活跃的时期，单月的交易总额就接近了5000万元。YOHO！这家以潮流杂志起家的公司，在2019年获得了2500万美元的融资，营收达到了20亿元。
男性经济正借助潮牌这个敲门砖，展现出了惊人的爆发力和潜力。

国潮的崛起与挑战在美潮、日潮、港潮的引领下，内地的“潮经济”展现出了惊人的爆发力。回顾美国和日本的潮牌发展历程，它们大多在八九十年代创立，经过长时间的品牌建设才取得今天的成功。即便是以陈冠希为代表的港潮，也历经了近二十年的发展。然而，国潮的崛起之路却显得更为迅速，似乎更倾向于走一条速成之路。
陈冠希和I.T的创始人沈嘉伟之所以能够取得成功，很大程度上得益于他们的敏锐的眼光和强大的资源获取能力。陈冠希凭借其个人影响力，成功吸引了各大品牌的合作；而沈嘉伟则通过娶得当红偶像邱淑贞，为品牌增添了人气和人脉。这些明星效应无疑对品牌的发展起到了推动作用。
然而，国潮大多尚未经历专业的买手阶段，对潮牌的文化和设计理解相对有限。如今涉足潮牌的大众服装品牌，更多是借助潮牌的热度来提升自身的市场地位。就像奢侈品品牌与潮牌的合作一样，这些大众品牌并非在创造真正的文化价值，而是在利用潮牌的文化符号来吸引消费者。
潮流就像是一场短暂的风暴，来得快去得也快。在NPC十周年之际，潘玮柏曾表示：“更新换代的速度太快了，很多东西很快就会被新的潮流所取代。”这也反映了潮界的瞬息万变。
在2020年，陈冠希从事潮牌业务已经十七年。CLOT开始与电商平台合作，推出低价产品，引发了老粉丝的质疑。虽然材质可能有变化，但品牌的态度并未改变。然而，老粉丝们认为CLOT的黄金时期已经过去，真正的港潮之光应属于2010年之前的作品。陈冠希依然致力于开设更多门店，继续在潮牌道路上奋斗。
最近发布的《Next 20》季度报告预测了二十个新兴品牌，这些泛潮流品牌在市场上表现抢眼。相较于过去，新兴品牌想要脱颖而出已经变得容易了许多。但在这个繁华的背后，只有少数品牌能够经受住时间的考验，长久地屹立于潮流之巅。
参考资料：

《除了，谁是下一个价值10亿美元的街头潮牌？》作者：周惠宁。

《陈冠希的CLOT创业史：兄弟间的生意》，作者：雷晓宇。

《你以为开潮店真那么好赚？首先你得是陈冠希》，作者：胡晨希，第一财经周刊。

《深度 | 奢侈品牌警惕！年轻人时尚品味或正在全面“潮牌化”